Автор Тема: Цветы  (Прочитано 13990 раз)

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Цветы
« : 22 01 2011, 10:49:53 »
Гладиолусы.
    Оптимальное место для посадки гладиолусов - освещенный солнцем в течение всего дня участок со слабым наклоном на юг.  Гряды располагают с востока на запад, а
растения  размещают таким образом, чтобы высокие сорта не затеняли более низкие. В  тени, из-за недостатка света, гладиолусы вытягиваются, формируются тонкие
цветоносы, которые подвержены искривлению.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Гладиолусы
« Ответ #1 : 12 03 2011, 09:01:13 »
Род клубнелуковичных многолетников семейства ирисовых. Гладиолус – цветок красивый и величественный. Значение цветов гладиолусов в украшении сада трудно переоценить, а в поздравительных открытках фото гладиолусов встречается не реже, чем фото роз, при составлении букетов гладиолус цветок тоже очень популярный.

Все гладиолусы имеют характерные особенности: длинные (40-80 см),  узкие, сизо-зелёного цвета листья, которые напоминают остро заточенные шпаги, поэтому  название гладиолус происходит от латинского слова gladius – меч, а по-русски гладиолус иначе называют «шпажник». Листья обёртывают прямостоячий стебель, на котором образуется колосовидное соцветие красивейших воронковидных цветов, которые, отцветая, дают плод-коробочку с семенами. В соцветии может быть 25 и более бутонов, но одновременно  раскрыто обычно 10-12 цветов.

В подземной части цветы гладиолусы наращивают клубнелуковицу, которая ежегодно обновляется. Старая материнская луковица отдаёт запас питательных веществ на первых стадиях развития растения. По мере роста гладиолуса одновременно с листьями над материнской луковицей растёт новая клубнелуковица, вокруг которой нарастает множество деток. Детки основной посадочный материал при разведении гладиолусов. При выращивании гладиолусов из семян, которые образуются при перекрёстном опылении, не удаётся сохранить чистоту сорта.

Дикорастущие гладиолусы встречаются в Африке (откуда происходит большинство видов гладиолусов), в странах Средиземноморья, и в Евразии. Всего гладиолусы объединяют около 250 видов, на основе которых получено более 2000 различных сортов. В цветоводстве распространены в основном гибридные сорта гладиолусов садовых, которые отличаются большим разнообразием: по высоте растений, окраске, форме и размерам соцветий.
ГЛАДИОЛУСЫ. СОРТА.

При большом количестве сортов, размеров и форм,  расцветок, сроков цветения, даже имея фото гладиолуса очень трудно выбрать,  заказать и купить  нужный посадочный материал. Чтобы облегчить решение этой задачи, все цветы гладиолусы классифицированы.

Классификация сортов гладиолусов достаточно проста. Первые три цифры дают характеристику самого цветка. Первая цифра из этих трёх характеризует величину цветка – миниатюрные (менее 6,5 см – 1), мелкоцветковые (6,5-9 см – 2), среднецветковые (9-11,5 см – 3), крупноцветковые (11,5-14 – 4) и гигантские (более 14 см -5). Вторые две цифры характеризуют окраску лепестков. Цифрами «от 00 до 01» обозначаются белые гладиолусы; «02-04» – зелёные гладиолусы; «10-16» – жёлтые гладиолусы и т.д. до «90-98», которые обозначают дымчатые, коричневые цвета. Вторая цифра в этом двухзначном числе характеризует оттенок, если эта цифра чётная, то это обозначение интенсивности окраски (тона), если вторая цифра нечётная, то это свидетельствует о наличии каймы, пятен, полосок и других неоднородностей в окраске.

Буквы указывают на сроки цветения гладиолусов этого сорта – очень ранние (ОР), ранние (Р), среднеранние (СР), средние (С), среднепоздние (СП), поздние (П). Сроки от посадки луковиц гладиолусов до цветения колеблются от 70 дней (ОР), до 120 (П).

По форме лепестков цветы гладиолусы бывают простые, гофрированные, складчатые, рассечённые, махровые и драконовые.

Две следующие цифры – год начала продажи данного сорта,

Через дробь записывается количество бутонов на цветоносе и количество одновременно раскрытых цветов гладиолуса, далее принято указывать автора сорта.

Например: зелёный гладиолус – сорт Австралия 402-Р-10,СГ,20/10,Лобазнов обозначает, что этот сорт крупноцветковый (4), зелёного цвета (02), раннего срока цветения (Р), сильно гофрированные цветы (СГ), 2010 года продаж, на цветоносе 20 бутонов, их которых одновременно раскрыто 10 цветов (20/10), автор сорта Лобазнов.

По месту происхождения сорта подразделяются на два экотипа: европейский и американский. У европейских сортов цветок с ровными или слегка волнистыми краями, соцветие состоит из 15-17 цветков, из которых одновременно раскрыто не более 5-6. Большинство гладиолусов американского экотипа имеет гофрированные или складчатые среднекрупные и крупные цветки с правильным расположением цветов в соцветии, в котором насчитывается 20-22 бутона, открывается 8-10 цветов.

Отдельную группу составляют гладиолусы душистые, так часто называют растение Ацидантера, цветок которого по строению похож на цветок гладиолуса. Ацидантера красивый, изящный цветок светлых оттенков. Окраска цветов белая, светло-розовая, кремовая. Чаще всего выращивается в теплицах.

Японский гладиолус (он же китайский гладиолус) – растение монтбреция относится к семейству ирисовых. Цветы японского гладиолуса  напоминают цветы настоящего (карликового) гладиолуса, но на цветоносе они располагаются не плотным колосом, а отдельными цветами. Японский (китайский) гладиолус часто используется японцами при составлении икебаны. Посадка и уход за монтебрецией практически ничем не отличаются от посадки и ухода за гладиолусами.

Перечислять сорта гладиолусов, а тем более рекомендовать какой-то конкретный цветок для выращивания, занятие неблагодарное. Предложения  в различных каталогах гладиолусов очень велико. По «картинкам» гладиолусов в каталогах можно подобрать гладиолус белый, гладиолус зелёный или любого другого цвета (только чёрного и синего гладиолуса нет в природе, есть гладиолусы очень тёмных оттенков красного и фиолетового цвета их называют «чёрными гладиолусами»).

В комнатном цветоводстве цветы гладиолусы распространены слабо, хотя  карликовые сорта вполне подходят для выращивания в квартире или на балконе.
ГЛАДИОЛУСЫ. ПОСАДКА.

    *
      Комнатные цветы Справочник
      Комнатные цветы. Уход, выращивание, болезни. Комнатные цветы
      wday.ru
    *
      Домашние цветы.
      Уход за домашними цветами. Цветущий сад круглый год в вашем доме.
      superiorsearch.ru
    *
      Цветы садовые
      Фото, описания, цены. Сравнивай и выбирай!
      www.ru.all-biz.info

Яндекс.Директ

Как посадить гладиолусы? Очень важный момент при посадке гладиолусов – правильный выбор места под посадку. Для гладиолусов не подходят  плохо освещённые, сильно продуваемые участки. Не подходят участки с высоким стоянием грунтовых вод, а также участки на косогорах. Место под посадку должно быть ровным или с небольшим уклоном в южную сторону, хорошо дренируемое.

Лучшими почвами для посадки гладиолусов являются чернозёмы, лёгкие суглинистые  или супесчаные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией.

Участок под посадку обычно готовят с осени – почву перекапывают на глубину 30-40 см, вносят удобрение, а весной участок непосредственно перед посадкой гладиолусов перекапывают ещё раз и дают слегка просохнуть, чтобы почва не была излишне влажной.

Когда сажать гладиолусы? Это зависит от климатических условий и имеющегося посадочного материала. Если высаживаются мелкие клубнелуковицы или детки, то стараются посадить их пораньше, чтобы продлить период вегетации и дать возможность луковицам набрать вес и получить хороший посадочный материал на следующий сезон.
Глубина посадки крупных клубнелуковиц 8-12 см от донца, на лёгких почвах – до 15 см, на тяжёлых и влажных – 6-10 см.

Расстояние между отдельными растениями в ряду  15-20см, расстояние между рядами – 30см.

Гладиолусы высаживают в подсохшую землю, прогретую до +10 градусов С..  В средней полосе луковицы гладиолусов высаживают с конца апреля до середины мая.

Какие луковицы гладиолуса купить? Как правильно выбрать луковицы, чтобы у себя на участке получить гладиолусы, соответствующие фото, которые обычно показывают продавцы посадочного материала? Ведь посадка большой луковицы ещё не даёт гарантии получения красивого мощного цветка.

У гладиолусов старая клубнелуковица каждый год замещается новой луковицей, вокруг которой формируются «детки». С каждым годом такая замещающая луковица становится всё более увесистой и плоской, но при этом её репродуктивные качества падают, поэтому не стремитесь приобретать очень крупные, плоские луковицы, они могут оказаться отбракованными. При посадке такой луковицы цветы получаются мелкими и некрасивыми. Обычно замещающая луковица даёт нормальные цветы 3-4 года, после этого срока луковицу уничтожают. Чтобы не потерять понравившийся сорт, новый посадочный материал выращивают из «деток». При этом в первый год выращивания гладиолуса при появлении первого бутона цветонос удаляют, чтобы дать возможность растению нарастить луковицу.  Срезка гладиолусов на букет также даёт возможность растению не тратить силы на создание плода, а пустить питательные вещества в луковицу. Если гладиолусы выращиваются не на срезку, а для украшения сада, допускать образование и созревание семенных коробочек тоже

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Гладиолусы
« Ответ #2 : 12 03 2011, 09:16:23 »
не стоит.

Отобранные клубнелуковицы обрабатывают 0,5% раствором марганцовокислого калия, подсушивают  и хранят до посадки.  Перед посадкой луковицы очищают от кроющих чешуек, клубнепочки (детки) замачивают на 10-12 часов в 0,5% растворе марганца, который не только дезинфицирует, но и служит стимулятором роста. После такой обработки луковицы и «детки» сразу высаживаются на постоянное место. Если растение тронулось в рост раньше времени, что чаще всего бывает с ранними сортами, стараются притормозить рост, для чего луковицы перемещают в более прохладное помещение с температурой приблизительно +1 градус С, или высаживают в торфяные горшочки и помещают в светлое прохладное помещение, где и содержат до высадки в грунт. Сажают прямо в торфяных горшочках, чтобы не повредить корни. Гладиолус цветок нежный, плохо переносит всякие пересадки.
ГЛАДИОЛУСЫ. ВЫРАЩИВАНИЕ.  (УХОД ПОСЛЕ ПОСАДКИ.).

Чтобы получить качественные цветы гладиолуса необходимо своевременно готовить участок под посадку: перекопать участок осенью и одновременно внести органические удобрения – компост, перегной,  навоз, птичий помёт, торфокомпост, торфо-минеральное-аммиачное удобрение (ТМАУ) из расчёта на 1 м кв.: 3-5 кг перегноя или навоза, 8-10кг компоста, 2 кг ТМАУ, 0,3-0,5 кг птичьего помёта.

При весенней обработке почвы надо вносить фосфорные удобрения (суперфосфат) 50-70 гр. на 1 м кв.

Как ухаживать за гладиолусами после посадки?  Правильный уход за гладиолусами подразумевает своевременный полив. Особенно много влаги (10-15 л на 1 м кв.) требуется во время образования цветоноса (в фазе 3-4 настоящих листьев)  и во время цветения. Поливать надо с учётом количества влаги в почве. После полива почву надо рыхлить, растения окучить.

Важно вовремя подкормить растения. Азотное удобрение следует вносить в подкормках через 3-4 и 6-8 недель после посадки из расчёта 20-30 г на 1 м кв. На участках богатых азотом, норму азотных удобрений в подкормках можно сократить в два раза. В первой подкормке можно применять настой коровяка (1:10) или куриного помёта (1:20).   Во второй подкормке, кроме азотных, вносят фосфорные и калийные удобрения (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м кв.) Третью подкормку проводят вначале бутонизации (25-30 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия на 1 м кв.). Перед и после внесения подкормок растения нужно полить водой.

Хорошо сказываются на развитии цветов гладиолусов дополнительные внекорневые подкормки – опрыскивание листьев раствором минеральных микроудобрений удобрений. Хорошие результаты даёт подкормка раствором борной кислоты (0,6 г на 1 литр воды) и перманганата калия (0,15 г на 1 литр воды).

Своевременная прополка, мульчирование почвы торфом, перегноем слоем 3-5 см обеспечивает сохранение влаги в почве и аэрацию, задерживают рост сорняков. По мере роста растения следует подвязывать к кольям или к проволоке, натянутой вдоль рядов. Вместо подвязки растения можно окучивать на высоту 10см.

При срезке гладиолусов важно оставлять не менее четырёх настоящих листьев. Это даст возможность нормально развиваться клубнелуковицам.

Гладиолусы подвержены различным заболеваниям, поэтому посадки надо регулярно осматривать, выявлять заболевшие растения и удалять их. В качестве профилактики гладиолусы во время выращивания надо несколько раз обработать растворами, предупреждающими появление болезней.

ГЛАДИОЛУСЫ. УБОРКА. ХРАНЕНИЕ.

После того, как гладиолусы отцвели, обычно через 45-50 дней после начала цветения, начинается время выкопки луковиц. Сначала выкапывают ранние сорта, затем средние и поздние. Позже всех выкапывают гладиолусы, выращенные из «деток».

После того, как луковицы выкопаны, обрезаются стебли на расстоянии 1-2 см от верха луковицы. Все выкопанные луковицы в течение нескольких часов подсушиваются на воздухе, после чего вносятся в помещение, первые два дня желательно поддерживать температуру +20-25 градусов С., в следующую неделю  оптимальная температура содержания луковиц 30-35 градусов С., при хорошем проветривании.

Подсушенные таким образом луковицы внимательно осматривают, очищают от старых корней, отмершей клубнелуковицы, верхних чешуек и укладывают для дальнейшей просушки в чистые ящики, где хранят при температуре +18-20 градусов С. 20-25 дней. После этого луковицы отправляют в помещение с температурой 5-10 градусов и относительной влажностью 60-70%. За две недели до посадки луковицы желательно переместить в помещение с температурой 13-16 градусов С., что способствует пробуждению почек. Для лучшего хранения луковицы можно покрыть парафином.

В условиях квартиры клубнелуковицы неплохо сохраняются в холодильнике.
ГЛАДИОЛУСЫ. БОЛЕЗНИ ВРЕДИТЕЛИ.

Наиболее опасным  для гладиолусов является грибковое заболевание фузариоз. Поражает сосудистую систему цветка. На клубнелуковицах появляются пятна гнили, молодые листья искривляются и деформируются, цветоносы становятся мягкими.  На листьях появляются пятна, ткань между жилками желтеет, растение засыхает.

На форумах гладиолусов предлагают самые разные методы борьбы, но любую болезнь легче предупредить, чем лечить. В качестве профилактики следует продезинфицировать луковицы после уборки и перед посадкой 0,4% раствором медного купороса в течение 30 минут или 0,1% раствором перманганата калия в течение 20 минут. Удалять и уничтожать больные растения и заражённые луковицы, соблюдать смену культур на участке, строго дозировать внесение в почву органических и азотных удобрений.

Ещё одним опасным заболеванием является склеротиниоз. В период вегетации буреют и засыхают старые листья, потом сохнут все листья. Растение загнивает в шейке. Клубнелуковицы сначала становятся жёлтыми, теряют блеск, загнивают. Меры борьбы те же, что и при фузариозе.

Неблагоприятные погодные условия (слишком высокая влажность воздуха) может вызвать у гладиолусов заболевание ботрикоз. Начало заболевания проявляется сильной пятнистостью листьев, стебля и околоцветника. В дальнейшем растение поражает гниль, при этом поражается не только верхняя часть растения, но и луковицы. Цветок погибает.

В качестве профилактики в дождливое лето рекомендуется опрыскивать растения медно-мыльным раствором (2 литра медного купороса и 20 г зелёного мыла на 1 литр воды) или 0,25% суспензией хлор-окиси меди.

При обнаружении заболевания клубнелуковицы надо выкапывать в ранние сроки, 7 дней просушивать при температуре +30 градусов С, а затем продолжать просушку в течение месяца при температуре +18-20 градусов С.

В период уборки и сушки луковиц может быть обнаружено заболевание бактериоз, при котором около донца луковицы появляются пятна, под которыми образуются язвочки. В этом случае поражённые места надо обрезать до здоровой ткани и обработать антисептиком (крепким раствором марганца) или присыпать толченым углем. В качестве профилактики рекомендуется осушение низких участков, улучшение структуры почвы.

Ещё одно заболевание, связанное с попытками выращивать гладиолусы на малоплодородных и холодных почвах, септориоз, которое чаще всего проявляется к концу лета. На нижней части растения появляются бурые пятна с чёрными точками грибницы в центре. На клубнелуковицах видны округлые водянистые пятна. Гниль может самопроизвольно отделяться от здоровой ткани. Методы борьбы: вырезать гниль, обработать срезы. В качестве профилактики рекомендуется повышение плодородия почвы, улучшение её структуры. Осушение низких участков, известкование кислых почв.

Очень опасны для цветов гладиолусов вирусные заболевания – мозаика и желтуха. Рост растений замедляется. На листьях и околоцветниках появляется неравномерность окраски: белые, жёлтые пятна. На равномерно окрашенных цветах видны прерывистые полоски. При желтухе желтеет весь лист, а цветки становятся зелёными. С вирусными заболеваниями борьбы не существует. При диагнозе «вирусное заболевание» растение надо выкопать вместе с комом  земли и уничтожить.

Из вредителей цветы гладиолусы поражают личинки жуков, гусеницы бабочек, медведки, слизни, грызуны. Меры борьбы те же, что и на других культурах.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Гвоздика
« Ответ #3 : 12 03 2011, 09:39:28 »
КИТАЙСКАЯ ГВОЗДИКА. (D. chinensis).

Родина китайской гвоздики Северный Китай,  Корея, Япония, юг Приморского края. В садоводстве используется с начала восемнадцатого века.

Китайская гвоздика многолетнее растение, которое в наших садах выращивают как однолетнее, некоторые сорта как двухлетнее. В зависимости от сорта китайская гвоздика может быть высотой от 20 до 40 см. На коленчатом стебле располагаются ланцетовидные листья зелёного или сизого цвета. Лепестки у довольно крупных цветов (до 8 см в диаметре),  обычно с зубчатыми или рассеченными краями. Китайские гвоздики могут быть простые или махровые, одноцветные – белые, розовые, красные гвоздики, встречаются и двухцветные окраски различных оттенков.

Цветёт китайская гвоздика с июля до заморозков. Переносит понижение температуры воздуха до -3 градусов С.  Семена (чёрного цвета, плоские, довольно мелкие) созревают в семенной коробочке в августе месяце, сохраняют всхожесть в течение 3-х лет.

Для посадки китайских гвоздик выбирают светлое место. Растение Гвоздика много разных сортовэто светолюбивое. Участок должен иметь хороший дренаж. Цветок гвоздика не выносит застоя воды, хорошо растёт на плодородных, суглинистых почвах с заранее внесёнными органическими удобрениями.

Размножают гвоздику китайскую семенами. Семена высевают в апреле месяце. В обогреваемых теплицах при температуре +15-20 градусов С, они всходят через 5-6 дней. Наиболее благоприятная температура для выращивания посевов китайской гвоздики +12-15 градусов С. Через месяц, когда растение имеет 2-е пары настоящих листьев, растения пикируют. Для получения здорового посадочного материала рассаду в период роста надо закалять. В середине мая, когда минует угроза заморозков, подросшую рассаду высаживают на постоянное место на расстоянии приблизительно 20 см друг от друга.

В течение вегетационного периода китайскую гвоздику дважды  подкармливают комплексом минеральных удобрений. Первая подкормка – через 3 недели, после посадки на постоянное место, вторая  – в стадии образования бутонов.

Если в конце июля провести обрезку растений,  то не будет ослабления цветения гвоздик, которое обычно приходится на август месяц.

Из китайских гвоздик особенно популярна в декоративном цветоводстве гвоздика Геддевига (D. ch. var. Heddewigii)  и её садовые формы. Очень красива двухцветная гвоздика Геддевига окаймлённая – цветки имеют красную или белую кайму по наружному краю лепестков.  Гвоздика увенчанная – низкорослые растения, есть совсем маленькие кустики сорта Персиан Карапет, высотой до 15 см с мелкими цветами белого, розового, красного и малинового цвета. Более рослые гвоздики рассечено-лепестковые (до 30 см высотой), имеют крупные цветы с изогнутыми рассеченными лепестками. Из этой разновидности гвоздик популярны махровые сорта Шнеебаль и Луцифер. Из низкорослых китайских  гвоздик очень декоративны сорта «Шарм волшебная смесь» и «Гелстар».

Гвоздику китайскую выращивают на срезку, как украшение сада, в посадках на балконах и как домашнее растение. Обычно такую гвоздику продают уже цветущую, но можно получить в комнатных условиях  китайскую гвоздику из семян, которые высевают ранней весной. Чтобы гвоздика в горшке хорошо росла, ей необходима прохлада. Лучшая температура +12-15 градусов С, но не выше +20 градусов, иначе будут разрастаться листья в ущерб цветению.    Кроме прохлады гвоздике комнатной необходим достаточный полив и яркое освещение.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Гвоздика
« Ответ #4 : 12 03 2011, 09:45:40 »
ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ.  (D. barbatus).

Родина гвоздики турецкой – Южная Европа. Цветок имеет крепкие стебли с густой листвой. Взрослое растение вырастает до 30-60 см, но есть и карликовые сорта. Цветки собраны в щитковые соцветия. Диаметр соцветия около 10 см. Цветы бывают простые и махровые.  Расцветки турецкой гвоздики яркие, сочные – от белого до тёмно-красного цвета. Очень эффектны двухцветные сорта.

Гвоздика турецкая – двухлетнее растение. Цветёт только на второй год жизни. Прекрасно развивается при посеве в открытый грунт. Сеять можно как под зиму, так и весной. Можно использовать и рассаду, которую высаживают в мае на расстоянии 15-20 см. друг от друга.

Выращивание гвоздики турецкой сложности не представляет, это достаточно неприхотливое растение. Любит светлые участки, но переносит и небольшое затенение. Хорошо растёт и цветёт на плодородной гумусовой почве, хорошо отзывается на минеральные подкормки. Хорошо переносит морозы, небольшое укрытие нужно только в суровые зимы. Требует умеренного полива.

Из карликовых сортов турецкой гвоздики отметим сорт «Индейский ковёр» высотой до 25 см. Пример высокорослой турецкой гвоздики – сорт «Супер дюплекс» высота до 50 см.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Гвоздика
« Ответ #5 : 12 03 2011, 09:48:37 »
ГВОЗДИКА САДОВАЯ. (D. caryophyllus).

Родина гвоздики садовой предположительно страны Средиземноморья. В Европе получила распространение благодаря стараниям голландских цветоводов, поэтому гвоздику садовую ещё называют голландской гвоздикой.

Гвоздика садовая имеет две основные формы: гвоздика садовая Гренадин и гвоздика садовая Шабо.

Гвоздика Гренадин сильноветвистое растение высотой до 70 см. листья узкие с сизым налётом, цветы довольно крупные с приятным запахом бывают простые и махровые с зазубринами по краям лепестков.  Цветовая гамма очень разнообразна  от чисто белого, жёлтого цвета до красного. Также как и турецкая гвоздика, гвоздика Гренадин зимует в открытом грунте.

В наших климатических условиях гвоздика Гренадин выращивается как двухлетнее растение. В первый год после посадки эта разновидность гвоздик формирует прикорневую розетку,  на второй год даёт обильное цветение, которое продолжается с июня по август.

Очень популярна садовая гвоздика Шабо – многолетнее травянистое растение в цветоводстве используется как однолетник. Гвоздика Шабо растёт компактным кустом высотой 30-60 см, побеги коленчатые с небольшим количеством узких листьев зелёного или сизо-зелёного цвета, которые расположены супротивно. На концах побегов образуются одиночные, крупные цветы с сильным запахом. Цветы в зависимости от сорта могу быть простые, полумахровые и махровые чистых ярких цветов. Очень популярны красные гвоздики Шабо, в частности сорт «Нерон». Букет гвоздик этого сорта дарят на юбилеи мужчинам. Садовые гвоздики сорта «Шабо крупная» имеют сильно махровые цветы самых разнообразных расцветок от белого до красного и тёмно-малинового. Высота этого сорта 50см. Более высокорослые садовые гвоздики  (70 см) сорта «Флористан».

Гвоздики Шабо предпочитают  хорошо освещённые места, плодородные, суглинистые почвы без застоя воды. Эти цветы относительно холодостойкие и переносят временный недостаток влаги.

Размножаются семенами, которые высевают в начале января. Для ускорения роста и цветения семена перед посевом выдерживают попеременно по 12 часов при низких (0 -3 градуса С.) и высоких (+18-20 градусов С.) температурах. Всходы, появляющиеся  через неделю, дважды пикируют: первый раз – в ящики, второй раз, когда появляются 2-3 пары листьев, растения рассаживают в торфяные горшочки. Чтобы предупредить болезни, сеянцы гвоздики закаляют и для лучшего роста кустов прищипывают (при наличие 5-ти пар листьев). В середине мая саженцы высаживают на постоянное место.

Гвоздика ШабоЦветут гвоздики Шабо через 5 месяцев после посева в июле – октябре. Цветение ремонтантное. Один цветок держится приблизительно неделю. Чем жарче и суше погода, тем короче период цветения. Чтобы получить более крупные цветы, слабые боковые бутоны надо обламывать. Отцветшие цветы также надо убирать.

Отцветая, растение образует плод – цилиндрическую семенную коробочку с мелкими чёрными семенами. Для вызревания семян нужен длительный период (1,5 – 2 месяца) сухой тёплой погоды. В сырую погоду семенные коробочки растрескиваются и семена высыпаются.

Некоторые махровые сорта гвоздики Шабо дают очень мало семян, которые при посеве не все сохраняют особенности исходного сорта. Такие сорта размножаются от маточного куста черенками. Маточную гвоздику содержат зимой в условиях теплицы. Обычно черенкование проводят ранней весной. В открытый грунт растения высаживают в мае – июне.

Популярные сорта гвоздики: Мари Шабо – с прочными цветоносами,  крупными, махровыми цветами жёлтого цвета; Жанна Дионис – с белыми цветами; красная гвоздика – Фойер Кенинг. Есть сорта с розовыми, лососевыми  и другими цветами.

Если гвоздики Шабо чаще выращивают на срезку, то для украшения сада цветоводы предпочитают гвоздику многолетнюю. Торговля предлагает множество семян многолетней гвоздики.

Например: гвоздика травянка – это растение высотой до 40см, цветёт мелкими цветами различной окраски всё лето. Гвоздика травянка, отцветая, даёт большое количество семян, которые высыпаются и прорастают, создавая плотный красивый ковёр. Гвоздика травянка хорошо переносит морозы. Травянка хороша для альпийских горок, она хорошо растёт на  небольших участках между камнями, прекрасное растение для оформления бордюров. Для этих целей хороша гвоздика травянка «Конфетти» всего 15 см высотой.

Ещё одна разновидность многолетней гвоздики – гвоздика перистая. Высота этого вида гвоздик тоже до 40 см, но цветы более крупные, чем у травянки, очень ароматные. Характерной особенностью гвоздики перистой узкие сизые листья, которые достаточно декоративны сами по себе, а красивые, прекрасно пахнущие цветы различных оттенков, делают гвоздику перистую любимицей ландшафтных дизайнеров. Эту гвоздику сеют в открытый грунт после весенних заморозков. Цветёт с мая по сентябрь. Для более пышного цветения, если не нужны семена, отцветшие цветы следует удалять. После цветения стебли укорачивают на одну треть длины. Этот приём способствует лучшему кущению растения. Гвоздика перистая хорошо переносит морозы, не требовательна к уходу, легко размножается семенами и делением куста.

Дикорастущая гвоздика – гвоздика полевая, невысокое растение с тонкими листиками и меленькими розовыми цветами с пятью лепестками. Её часто можно встретить в наших лесах на опушках, лугах, на сухих, хорошо освещённых участках. Цветёт в июне – августе. Как многие дикорастущие растения полевая гвоздика обладает лечебными свойствами. Обладает противовоспалительным, кровеостанавливающим и обезболивающим свойствами.

Упомянем и гвоздику пряность, которая ничего общего с цветком Гвоздика красная фотогвоздика не имеет. Пряность гвоздику получают из невызревших бутонов цветов гвоздичного дерева. Это вечнозелёное дерево семейства миртовых. Родина гвоздичного дерева – Молуккские острова. Культивируется во многих тропических странах с целью получения пряности гвоздики и масла гвоздики, производимого из зелёной массы и древесины гвоздичного дерева. Масло гвоздики используется в парфюмерии в чистом виде и в качестве сырья для получения эвгенола – жидкости с сильным гвоздичным запахом. Эвгенол используют как отдушку для табака, как исходный продукт для получения искусственного ванилина и в различных парфюмерных композициях. В лечебных целях эвгенол применяют в стоматологии. Он входит  в состав пломбировочных материалов для пломбирования каналов.

Гвоздика как пряность применяется в кулинарии, при мариновании и солении, при выпечке, для приготовления различных соусов и приправ. Употребляя гвоздику, надо знать меру. Она обладает сильным  горьковатым вкусом и резким запахом, достаточно 2-3 «гвоздиков», чтобы ощутить вкус и запах этой пряности в готовом блюде или напитке.

Гвоздика используется и как пряность, и для лечения. Гвоздичное масло и бутоны гвоздики используют как антисептик при лечении гастритов, верхних дыхательных путей, для облегчения зубной боли и устранения неприятного запаха изо рта.

При лечении гвоздикой используют масло и для заправки аромолампы. Считается, что аромат гвоздики снимает нервное напряжение и оказывает благоприятное действие при физическом и психическом истощении. Те, кто помнит советские времена, знают, что наиболее действенным средством от комаров считался одеколон «Гвоздика». Запах гвоздики в комнате поможет изгнать из помещения комаров и мух.

Лечение гвоздикой имеет и противопоказания, поэтому прежде, чем начинать пользоваться гвоздикой для лечения, проконсультируйтесь с врачом.


ГВОЗДИКА. (DIANTHUS). Произрастает в Европе, Азии, Северной Африке, относится к семейству Гвоздичные. В переводе с латинского название цветка гвоздика означает божественный цветок или цветок Зевса. (Di – Зевс, anthus – цветок). Цветоводы любят цветок гвоздики – уход не сложный, растение не прихотливое, цветение довольно длительное, а сами цветы очень красивы. Род гвоздик насчитывает около 300 видов, но наиболее распространены сорта гвоздики китайской, гвоздики турецкой и гвоздики садовой.

КИТАЙСКАЯ ГВОЗДИКА. (D. chinensis). Родина китайской гвоздики Северный Китай, Корея, Япония, юг Приморского края. В садоводстве используется с начала восемнадцатого века.

Китайская гвоздика многолетнее растение, которое в наших садах выращивают как однолетнее, некоторые сорта как двухлетнее. В зависимости от сорта китайская гвоздика может быть высотой от 20 до 40 см. На коленчатом стебле располагаются ланцетовидные листья зелёного или сизого цвета. Лепестки у довольно крупных цветов (до 8 см в диаметре), обычно с зубчатыми или рассеченными краями. Китайские гвоздики могут быть простые или махровые, одноцветные – белые, розовые, красные гвоздики, встречаются и двухцветные окраски различных оттенков.

Цветёт китайская гвоздика с июля до заморозков. Переносит понижение температуры воздуха до -3 градусов С. Семена (чёрного цвета, плоские, довольно мелкие) созревают в семенной коробочке в августе месяце, сохраняют всхожесть в течение 3-х лет.

Для посадки китайских гвоздик выбирают светлое место. Растение это светолюбивое. Участок должен иметь хороший дренаж. Цветок гвоздика не выносит застоя воды, хорошо растёт на плодородных, суглинистых почвах с заранее внесёнными органическими удобрениями.

Размножают гвоздику китайскую семенами. Семена высевают в апреле месяце. В обогреваемых теплицах при температуре +15-20 градусов С, они всходят через 5-6 дней. Наиболее благоприятная температура для выращивания посевов китайской гвоздики +12-15 градусов С. Через месяц, когда растение имеет 2-е пары настоящих листьев, растения пикируют. Для получения здорового посадочного материала рассаду в период роста надо закалять. В середине мая, когда минует угроза заморозков, подросшую рассаду высаживают на постоянное место на расстоянии приблизительно 20 см друг от друга.

В течение вегетационного периода китайскую гвоздику дважды подкармливают комплексом минеральных удобрений. Первая подкормка – через 3 недели, после посадки на постоянное место, вторая - в стадии образования бутонов.

Если в конце июля провести обрезку растений, то не будет ослабления цветения гвоздик, которое обычно приходится на август месяц.

Из китайских гвоздик особенно популярна в декоративном цветоводстве гвоздика Геддевига (D. ch. var. Heddewigii) и её садовые формы. Очень красива двухцветная гвоздика Геддевига окаймлённая – цветки имеют красную или белую кайму по наружному краю лепестков. Гвоздика увенчанная – низкорослые растения, есть совсем маленькие кустики сорта Персиан Карапет, высотой до 15 см с мелкими цветами белого, розового, красного и малинового цвета. Более рослые гвоздики рассечено-лепестковые (до 30 см высотой), имеют крупные цветы с изогнутыми рассеченными лепестками. Из этой разновидности гвоздик популярны махровые сорта Шнеебаль и Луцифер. Из низкорослых китайских гвоздик очень декоративны сорта «Шарм волшебная смесь» и «Гелстар».

Гвоздику китайскую выращивают на срезку, как украшение сада, в посадках на балконах и как домашнее растение. Обычно такую гвоздику продают уже цветущую, но можно получить в комнатных условиях китайскую гвоздику из семян, которые высевают ранней весной. Чтобы гвоздика в горшке хорошо росла, ей необходима прохлада. Лучшая температура +12-15 градусов С, но не выше +20 градусов, иначе будут разрастаться листья в ущерб цветению. Кроме прохлады гвоздике комнатной необходим достаточный полив и яркое освещение.

ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ. (D. barbatus). Родина гвоздики турецкой – Южная Европа. Цветок имеет крепкие стебли с густой листвой. Взрослое растение вырастает до 30-60 см, но есть и карликовые сорта. Цветки собраны в щитковые соцветия. Диаметр соцветия около 10 см. Цветы бывают простые и махровые. Расцветки турецкой гвоздики яркие, сочные – от белого до тёмно-красного цвета. Очень эффектны двухцветные сорта.

Гвоздика турецкая – двухлетнее растение. Цветёт только на второй год жизни. Прекрасно развивается при посеве в открытый грунт. Сеять можно как под зиму, так и весной. Можно использовать и рассаду, которую высаживают в мае на расстоянии 15-20 см. друг от друга.

Выращивание гвоздики турецкой сложности не представляет, это достаточно неприхотливое растение. Любит светлые участки, но переносит и небольшое затенение. Хорошо растёт и цветёт на плодородной гумусовой почве, хорошо отзывается на минеральные подкормки. Хорошо переносит морозы, небольшое укрытие нужно только в суровые зимы. Требует умеренного полива.

Из карликовых сортов турецкой гвоздики отметим сорт «Индейский ковёр» высотой до 25 см. Пример высокорослой турецкой гвоздики – сорт «Супер дюплекс» высота до 50 см.

ГВОЗДИКА САДОВАЯ. (D. caryophyllus). Родина гвоздики садовой предположительно страны Средиземноморья. В Европе получила распространение благодаря стараниям голландских цветоводов, поэтому гвоздику садовую ещё называют голландской гвоздикой.

Гвоздика садовая имеет две основные формы: гвоздика садовая Гренадин и гвоздика садовая Шабо.

Гвоздика Гренадин сильноветвистое растение высотой до 70 см. листья узкие с сизым налётом, цветы довольно крупные с приятным запахом бывают простые и махровые с зазубринами по краям лепестков. Цветовая гамма очень разнообразна от чисто белого, жёлтого цвета до красного. Также как и турецкая гвоздика, гвоздика Гренадин зимует в открытом грунте.

В наших климатических условиях гвоздика Гренадин выращивается как двухлетнее растение. В первый год после посадки эта разновидность гвоздик формирует прикорневую розетку, на второй год даёт обильное цветение, которое продолжается с июня по август.

Очень популярна садовая гвоздика Шабо – многолетнее травянистое растение в цветоводстве используется как однолетник. Гвоздика Шабо растёт компактным кустом высотой 30-60 см, побеги коленчатые с небольшим количеством узких листьев зелёного или сизо-зелёного цвета, которые расположены супротивно. На концах побегов образуются одиночные, крупные цветы с сильным запахом. Цветы в зависимости от сорта могу быть простые, полумахровые и махровые чистых ярких цветов. Очень популярны красные гвоздики Шабо, в частности сорт «Нерон». Букет гвоздик этого сорта дарят на юбилеи мужчинам. Садовые гвоздики сорта «Шабо крупная» имеют сильно махровые цветы самых разнообразных расцветок от белого до красного и тёмно-малинового. Высота этого сорта 50см. Более высокорослые садовые гвоздики (70 см) сорта «Флористан».

Гвоздики Шабо предпочитают хорошо освещённые места, плодородные, суглинистые почвы без застоя воды. Эти цветы относительно холодостойкие и переносят временный недостаток влаги.

Размножаются семенами, которые высевают в начале января. Для ускорения роста и цветения семена перед посевом выдерживают попеременно по 12 часов при низких (0 -3 градуса С.) и высоких (+18-20 градусов С.) температурах. Всходы, появляющиеся через неделю, дважды пикируют: первый раз – в ящики, второй раз, когда появляются 2-3 пары листьев, растения рассаживают в торфяные горшочки. Чтобы предупредить болезни, сеянцы гвоздики закаляют и для лучшего роста кустов прищипывают (при наличие 5-ти пар листьев). В середине мая саженцы высаживают на постоянное место.

Цветут гвоздики Шабо через 5 месяцев после посева в июле – октябре. Цветение ремонтантное. Один цветок держится приблизительно неделю. Чем жарче и суше погода, тем короче период цветения. Чтобы получить более крупные цветы, слабые боковые бутоны надо обламывать. Отцветшие цветы также надо убирать.

Отцветая, растение образует плод – цилиндрическую семенную коробочку с мелкими чёрными семенами. Для вызревания семян нужен длительный период (1,5 – 2 месяца) сухой тёплой погоды. В сырую погоду семенные коробочки растрескиваются и семена высыпаются.

Некоторые махровые сорта гвоздики Шабо дают очень мало семян, которые при посеве не все сохраняют особенности исходного сорта. Такие сорта размножаются от маточного куста черенками. Маточную гвоздику содержат зимой в условиях теплицы. Обычно черенкование проводят ранней весной. В открытый грунт растения высаживают в мае – июне.

Популярные сорта гвоздики: Мари Шабо – с прочными цветоносами, крупными, махровыми цветами жёлтого цвета; Жанна Дионис – с белыми цветами; красная гвоздика – Фойер Кенинг. Есть сорта с розовыми, лососевыми и другими цветами.

Если гвоздики Шабо чаще выращивают на срезку, то для украшения сада цветоводы предпочитают гвоздику многолетнюю. Торговля предлагает множество семян многолетней гвоздики.

Например: гвоздика травянка – это растение высотой до 40см, цветёт мелкими цветами различной окраски всё лето. Гвоздика травянка, отцветая, даёт большое количество семян, которые высыпаются и прорастают, создавая плотный красивый ковёр. Гвоздика травянка хорошо переносит морозы. Травянка хороша для альпийских горок, она хорошо растёт на небольших участках между камнями, прекрасное растение для оформления бордюров. Для этих целей хороша гвоздика травянка «Конфетти» всего 15 см высотой.

Ещё одна разновидность многолетней гвоздики – гвоздика перистая. Высота этого вида гвоздик тоже до 40 см, но цветы более крупные, чем у травянки, очень ароматные. Характерной особенностью гвоздики перистой узкие сизые листья, которые достаточно декоративны сами по себе, а красивые, прекрасно пахнущие цветы различных оттенков, делают гвоздику перистую любимицей ландшафтных дизайнеров. Эту гвоздику сеют в открытый грунт после весенних заморозков. Цветёт с мая по сентябрь. Для более пышного цветения, если не нужны семена, отцветшие цветы следует удалять. После цветения стебли укорачивают на одну треть длины. Этот приём способствует лучшему кущению растения. Гвоздика перистая хорошо переносит морозы, не требовательна к уходу, легко размножается семенами и делением куста.

Дикорастущая гвоздика – гвоздика полевая, невысокое растение с тонкими листиками и меленькими розовыми цветами с пятью лепестками. Её часто можно встретить в наших лесах на опушках, лугах, на сухих, хорошо освещённых участках. Цветёт в июне – августе. Как многие дикорастущие растения полевая гвоздика обладает лечебными свойствами. Обладает противовоспалительным, кровеостанавливающим и обезболивающим свойствами.

Упомянем и гвоздику пряность, которая ничего общего с цветком гвоздика не имеет. Пряность гвоздику получают из невызревших бутонов цветов гвоздичного дерева. Это вечнозелёное дерево семейства миртовых. Родина гвоздичного дерева – Молуккские острова. Культивируется во многих тропических странах с целью получения пряности гвоздики и масла гвоздики, производимого из зелёной массы и древесины гвоздичного дерева. Масло гвоздики используется в парфюмерии в чистом виде и в качестве сырья для получения эвгенола – жидкости с сильным гвоздичным запахом. Эвгенол используют как отдушку для табака, как исходный продукт для получения искусственного ванилина и в различных парфюмерных композициях. В лечебных целях эвгенол применяют в стоматологии. Он входит в состав пломбировочных материалов для пломбирования каналов.

Гвоздика как пряность применяется в кулинарии, при мариновании и солении, при выпечке, для приготовления различных соусов и приправ. Употребляя гвоздику, надо знать меру. Она обладает сильным горьковатым вкусом и резким запахом, достаточно 2-3 «гвоздиков», чтобы ощутить вкус и запах этой пряности в готовом блюде или напитке.

Гвоздика используется и как пряность, и для лечения. Гвоздичное масло и бутоны гвоздики используют как антисептик при лечении гастритов, верхних дыхательных путей, для облегчения зубной боли и устранения неприятного запаха изо рта.

При лечении гвоздикой используют масло и для заправки аромолампы. Считается, что аромат гвоздики снимает нервное напряжение и оказывает благоприятное действие при физическом и психическом истощении. Те, кто помнит советские времена, знают, что наиболее действенным средством от комаров считался одеколон «Гвоздика». Запах гвоздики в комнате поможет изгнать из помещения комаров и мух.

Лечение гвоздикой имеет и противопоказания, поэтому прежде, чем начинать пользоваться гвоздикой для лечения, проконсультируйтесь с врачом.


Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Пион
« Ответ #6 : 12 03 2011, 10:41:50 »
ПИОН. (PAEONIA).

Семейство: пионовых. Родина пионов – Китай, где этот цветок пользуется почитанием и любовью, как талисман, оберегающий от злых духов и болезней.

Пион не комнатный цветок, это красивейшее садовое растение открытого грунта, цветущее с мая до середины июля. В энциклопедии комнатных растений пион представлен как  цветок к празднику, который можно заставить цвести в комнатных условиях к определённой дате. Цветы пиона, также как тюльпаны, ландыши, гиацинты, ирисы, нарциссы и др., можно подвергнуть «выгонке» и получить роскошные цветы задолго до времени их обычного цветения, но без знания основных правил посадки и ухода за пионами в этом деле не обойтись.

Пион имеет пышные яркие листья и крупные красивые цветы. Большинство сортов пионов – это многолетние травянистые растения, но некоторые сорта пионов, например, древовидные пионы являются листопадными кустарниками. По строению цветка пионы бывают немахровые, у них лепестки располагаются в один ряд. (Все дикорастущие пионы и их гибриды имеют немахровые цветы); полумахровые – имеют несколько рядов лепестков; махровые – самые красивые пионы, у них лепестки имеют бахромчатый край,  все лепестки собраны в тугую розетку без выраженных тычинок и пестиков. Цветы пионов имеют самые разные расцветки. Белые пионы выглядят очень торжественно, их часто дарят учителям на выпускных экзаменах в школах, нежный букет розовых пионов обычно дарят девушкам и молодым женщинам, а красные пионы тёмных оттенков вполне подойдут в качестве подарка мужчинам.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Пион
« Ответ #7 : 12 03 2011, 10:49:26 »
ПИОНЫ. СОРТА.

Дикорастущий вид пиона, встречающийся в Сибири, это пион уклоняющийся (P. anomala) иначе называют Марьин корень – многолетнее растение с большим корневищем и толстыми корнями. Листья стеблевые, рассечённые на ланцетовидные дольки. Цветки крупные, одиночные, лепестки красные. Цветёт в мае-июне. Пион уклоняющийся используется как лекарственное растение. Из корней пиона уклоняющегося после ферментации и перегонки получают настойку пиона. Настойка пиона содержит эфирные масла, пеонол-оксифенилметилкетон, бензойную и салициловую кислоты, сапонины, дубильные вещества, сахара, крахмал, микроэлементы – стронций, хром и др. В качестве сырья для настойки пиона могут использоваться как корни, так и другие части растения. Как лекарственное средство корень пиона значительно эффективнее листьев и цветов пиона. 10% настойка корня пиона уклоняющегося применяется как успокаивающее средство при бессоннице, при вегетативно-сосудистых заболеваниях, при неврастении и др.  Принимают настойку пиона уклоняющегося  по 30-40 капель 3 раза в день в течение 30 дней. Благодаря сильным бактерицидным свойствам корень пиона используют для лечения поносов различной этиологии, а также  при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечит не только настойка пиона уклоняющегося, но и сам корень (кусочек величиной с горошину), который принимают  3 раза в день после еды, запивая водой.

Ещё один дикорастущий вид – пион степной,  встречается в степных районах России, Украины, на Кавказе,  пион тонколистный  (P. tenuifolia). В народе этот вид пиона называют лазоревым цветком или воронцом. Растение отличается тонкими нежно-зелёными листьями и яркими красными красивыми цветами. Цветёт до середины июля, отцветая, даёт коричневые семена пиона. В лечебных целях используют цветы и корни. Считается, что пион тонколистный успокаивает кашель, обладает спазмолитическим, мочегонным действием, применяется при болях в сердце. Отвар корней пиона тонколистного используется как средство для укрепления волос. Однако надо знать, что пион тонколистный ядовитое растение и его применение требует особой осторожности и точных дозировок, поэтому при лечении настойками пиона требуется консультация врача.

Большая часть  пионов, которые растут в наших садах это различные сорта травянистых пионов, в основном происходящих от пионов китайских – молочноцветкоых  (P. lactiflora). Травянистые пионы – это корневищные травы, с роскошными большими цветами самых разнообразных оттенков. Среди травянистых пионов выделяются «японские» пионы. Они отличаются от других видов пионов строением цветка – наружные (широкие) лепестки, расположенные в один – два ряда, обрамляют узкие язычковые лепестки (стаминодии), в которые трансформировались тычинки. Наружные лепестки бывают белые, розовые, красные, а стаминодии чаще всего – жёлтые, иногда розовые.

Часто встречается в наших садах и по красоте не уступает розам  пион древовидный (P. suffruticosa) – полукустарник шаровидной формы до 1.5 – 2 метров высотой, с прямостоячими побегами. Листья ярко-зелёные, перистые. Цветы – простые или махровые располагаются на концах побегов. Все оттенки цветов от белого пиона, нежно-розового до красного пиона, тёмно-малинового встречаются в различных сортах древовидного пиона.

Цветение древовидного пиона приходится на конец весны – начало лета и продолжается около двух недель, после чего отцветшие цветы обычно обрезают, т.к. образование и вызревание семян сильно истощает растение, а вот обрезать засохшие побеги  рекомендуется только весной, иначе растение не будет разрастаться и обильно цвести.
paeonia2

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Пион
« Ответ #8 : 12 03 2011, 10:54:25 »
ПИОНЫ. УХОД.

Выращивание пионов не требует особых хлопот, но без внимания и заботы не вырастить красивое, активно цветущее растение.

Нельзя допускать сильное пересыхание почвы. Раз в неделю под каждый куст желательно дать по два ведра воды. Особенно важно обеспечить достаточный полив после цветения растений, т.к. в это время идёт накопление питательных веществ в корнях. Чтобы максимально способствовать этому процессу, желательно удалить все семенные коробочки, не  обрезать стебли пионов после цветения вплоть до их естественного засыхания, не поздно это сделать и весной.

Надо регулярно удалять сорняки и рыхлить землю, чтобы на ней не образовывалась корка. Особенно это важно после сильного дождя. Рыхлить почву нужно аккуратно, особенно около корней. Глубина рыхления не должна превышать 5-8 см, чтобы не повредить новые побеги.

Борьбу с сорняками облегчает мульчирование посадок землёй, опилками, торфом и др. Мульча защищает корни от солнца, поддерживает прохладу и сохраняет влагу в почве.

Питательных веществ, заложенных при посадке, для нормального развития пионам хватает на три сезона, в дальнейшем  почву надо удобрять. Пионы потребляют большое количество азота и калия. Первую подкормку азотом дают, когда ростки достигают высоты 10 см. С началом образования бутонов проводят вторую подкормку  – азотом, фосфором и калием. Третья подкормка – азот, фосфор, калий; нужна с началом цветения. Четвёртую подкормку – калием и фосфором; дают после цветения. Взрослые растения хорошо отзываются на подкормку настоем навоза в соотношении 1: 10. С удобрениями нельзя переусердствовать. Избыток удобрений приносит растениям больший вред, чем их недостаток.

У большинства сортов китайских пионов на стебле образуется один центральный и два боковых бутона. Удаление боковых бутонов увеличивает размер центрального цветка.

В первый год после посадки не стоит ожидать цветов, а если они появятся, то их надо на стадии бутона удалить, оставив стебель. По настоящему красивые цветы пионы дают в возрасте 5 лет.

При срезке цветов нежелательно срезать побег под основание, надо оставлять 2-3 листа, иначе на следующий год пионы будут слабее цвести. Срезают пионы утром или вечером,  желательно это делать в стадии бутонов. Чтобы срезанные цветы дольше не увядали, воздух не должен заполнять поры растений и не препятствовать всасыванию воды. Для этого концы стеблей (уже в вазе) на пару сантиметров подрезают под водой.
paeonia3

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Пион
« Ответ #9 : 12 03 2011, 10:57:54 »
ПИОНЫ. ПОСАДКА.

Пион древовидный и пион травянистый не любят пересадок. Они могут десятилетиями  расти на одном месте, поэтому место для посадки надо выбирать тщательно. Например, если пион посадить в полутени деревьев или близко к стене дома, он будет расти и развиваться, но слабо цвести, так как это растение любит солнечный свет. Значит, сажать его надо на открытом, но защищённом от ветров месте.

Для выращивания пионов пригодна практически любая садовая земля. Песчаная почва способствует образованию листвы, глинистая даёт лучшие цветы, но растение при этом медленно развивается. Пионы не переносят кислых почв, поэтому за год до посадки кислые почвы надо произвестковать. Для этого на лёгких сильнокислых почвах вносят гашёную известь из расчёта – 400 гр. на 1 кв. м., на слабокислых – 250 гр. на 1 кв. м.  На тяжёлых почвах соответственно вносят 600 и 400 гр. на 1 кв. м.

Яма для посадки нужна большая, не меньше 60 см в диаметре и не меньше 70 см в глубину. На дно ямы укладывается дренаж из битого кирпича или гравия, на этот слой помещают смесь перепревшего перегноя (1 ведро),  суперфосфата (150-200 гр.), калийного удобрения (150-200 гр.). Питательный слой должен занимать приблизительно половину глубины ямы для посадки пионов. Оставшуюся часть ямы засыпают садовой землёй, в которую высаживают саженец пиона на глубину 7-10 см, таким образом, чтобы почки были заглублены в грунт на глубину 3-4 см., а корни не соприкасались с удобрениями. Оставленный кусок стебля растения (обычно его укорачивают на 1 треть) должен располагаться вертикально, корни аккуратно расправлены и земля между ними тщательно уплотнена, чтобы не оставалось воздушных промежутков, но при этом надо не поломать корни и не повредить точки роста. После посадки саженцы обильно поливают и дают почве осесть. Затем насыпают холмик из оставшейся земли высотой около 10 см. для предохранения от выпирания корней и зимней защиты.

Сажать пионы желательно на расстоянии не менее 90 см друг от друга (для древовидных пионов расстояние желательно увеличить до 1,5 метров), чтобы кусты хорошо освещались солнцем, имели достаточно пространства для развития корней и доступа воздуха.

Лучшее время для посадки пионов – конец лета, осень. При посадке весной растения отстают в росте и плохо развиваются, а часто просто погибают. Если пришлось купить пионы и высаживать их весной, все цветы, образовавшиеся в этот сезон, надо оборвать. Такой приём позволит развиться корневой системе и заложить цветочные почки на следующее цветение.  Ещё цветоводы советуют при весенней посадке выдерживать саженцы пионов в холодильнике, но все сходятся на том, что весенняя посадка для пионов нежелательна.
paeonia5

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Пион
« Ответ #10 : 12 03 2011, 11:02:13 »
РАЗМНОЖЕНИЕ ПИОНОВ.

Чаще всего пионы как древовидные, так и травянистые размножают делением кустов. Деление куста служит не только для размножения пионов, но и для омоложения старых растений. Лучшее время для этой операции – осень.

Растение выкапывают, обмывают землю, не здоровые корни удаляют, а оставшиеся разделяют острым ножом таким образом, чтобы каждая  часть куста имела хороший клубень с корнями и 2-3 сильные почки. Разделённые корни дезинфицируют и каждую часть куста высаживают  в грунт. Остающиеся при делении обломки корней можно использовать в качестве корневых черенков. Они могут иметь придаточные почки или мелкие почки роста. Высаживают их на затенённые гряды с питательной землёй, регулярно поливают. Обычно некоторая часть этих саженцев прорастает.

Новые растения пионов можно получит черенкованием, которое обычно проводят после цветения, когда у основания побега сформируются новые почки размером 0,2-0,5 см. Побег для черенкования осторожно выламывают с частью материнской ткани и с почкой (побег без почки не укоренится). Высаживают саженец в затенённое место, как было описано выше. На зиму укрывают. Через два года растения развивают хорошую корневую систему и готовы для посадки на постоянное место.
БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ПИОНОВ.

При загущенной посадке и чрезмерной влажности почвы, пионы поражаются серой плесенью – грибковым заболеванием. Меры борьбы – обрезка и уничтожение поражённых частей растения, профилактическое обрызгивание 0,5% суспензией хлорокиси меди или системным фунгицидом, Удаление заплесневевшей почвы, разрежение посадок для улучшения циркуляции воздуха.

Переувлажнение почвы, а также слишком сильное углубление саженцев  при посадке пионов приводит к другому грибковому заболеванию – корневой гнили. С этим заболеванием бороться трудно. Самый радикальный способ борьбы – выкопать растение, удалить все заражённые корни, стебли и листья, обработать растение антисептиком и пересадить на новое место. Поливать очень осторожно, не допуская переувлажнения почвы.

Ржавчина – вызывается спорами грибов, образующими небольшие подушечки чаще на нижней стороне листа. Цвет подушечек меняется в зависимости от времени года – от жёлтого весной, до тёмно-коричневого осенью.  Меры борьбы: уборка опавших листьев и др. остатков растений с последующим их сжиганием, обрезка поражённых побегов, опрыскивание 0,5% суспензией хлорокиси меди в первые дни роста растений и обработка взрослых растений препаратами серы.

Из вредителей наибольший вред пионам приносят жуки бронзовки, которые выедают бутоны, тычинки и пестики. Корни могут поедать мыши.
ВЫГОНКА ПИОНОВ.

Очень многие комнатные растения культивируют ради красивых цветов. Особенную радость цветоводам доставляют растения, цветущие зимой и ранней весной, когда все мы скучаем по лету. Поэтому для многих цветочных культур создают условия, при которых они цветут в необычное для них время. Совокупность приёмов, позволяющих этого добиться, называется «выгонкой».

Зимою, ранней весной и, вообще, в необычное для цветения время, в комнатах, по своим биологическим особенностям, могут цвести далеко не все растения. Поэтому для выгонки годятся только растения с коротким периодом покоя и ранним цветением. Пион, наряду с другими корневищными растениями, такими как ландыш, ирис  отвечает этим требованиям и поэтому в комнатных условиях прекрасно зацветает в конце зимы или ранней весной.

Наилучшие условия для выгонки можно создать лишь в теплицах, но это не значит, что получить цветы к празднику в комнате невыполнимая задача.

Для выгонки подбирают преимущественно ранние сорта, с более коротким периодом покоя. Несмотря на это, путём охлаждения, подсушивания, применения тёплых ванн и др. этот период можно искусственно сократить. Для успеха выгонки растений в комнатах нельзя допускать сквозняки, а также резкие колебания температуры воздуха. Поливку производить тогда, когда земля подсыхает, но ещё не совсем высохла. Нельзя доводить землю в горшках до болотистого состояния, хотя при выгонке излишняя влажность почвы лучше, чем сухость. Температура воды для поливки должна быть такая, как в комнате, но лучше поливать и опрыскивать растения тёплой водой с температурой около 25-28 градусов С.

Если в течение зимы, весны и лета растения содержать в леднике или в специальных холодильниках, то их можно всё это время сохранять в состоянии покоя. При таком способе содержания растения можно ставить на выгонку в любое время года.

Всё вышесказанное  относится к общим правилам выгонки растений. Выгонка пионов имеет свои особенности. Если надо получить цветы пионов к началу марта, растения из грунта выкапывают во второй половине ноября или после первых заморозков. Для выгонки лучше всего подходят 3-4-х летние кусты. Их пересаживают в большие горшки вместе с комом земли. При этом надо следить, чтобы почки  заглублялись в грунт, но не  больше чем на 2 см.  Земля, которую добавляют в горшки с пионами, должна состоять из равных частей дерновой, листовой, компостной земли и песка. Далее растения помещают в тёмное холодное помещение с температурой не выше +5 градусов, где выдерживают до середины января, после чего заносят в комнату. Если подвал промерзал, то лучше переместить растения на две недели в помещение с температурой +5 градусов, например на застеклённую веранду, после этого – в комнаты.  Лучшая температура для выгонки приблизительно +20 градусов С. Растения поливают тёплой водой и обеспечивают высокую влажность воздуха, а также дополнительно освещают лампами дневного света до 4-х часов в сутки.

Когда ростки достигнут 10 см, надо начинать подкормку (раз в две недели). Пионы хорошо отзываются на подкормку настоем коровяка (1:10), настоем куриного помёта (1:20).

Отцветшие растения весной высаживают в сад.

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Хризантемы, сорта и гибриды
« Ответ #11 : 12 03 2011, 19:13:21 »
Родиной хризантем считаются Китай и Япония. Еще в трудах китайского философа Конфуция, жившего за 550 лет до н. э., имеются данные о них как о декоративных растениях. В Европу их завезли в 1754 г., но вскоре утеряли, а в 1824 г. они снова попадают из Кореи во Францию, а затем быстро распространяются по всему континенту. В России начали возделывать эту культуру в 40—50-х годах прошлого столетия. Сегодня «цветок Востока» становится все более популярным. Этому способствовала широкая интродукция японских и китайских сортов, вековая работа в основном французских и английских селекционеров, а также более чем полувековая американских.

Долгое время селекция хризантем была направлена на создание в основном крупноцветковых сортов. И только последние 40—50 лет начинают завоевывать себе место в садах и парках мелкоцветковые хризантемы. В дореволюционной России выращивали в основном крупноцветковые сорта, а из мелкоцветковых только помпонные формы, так называемые дубки.

Вероятней всего, все современное разнообразие хризантем, справедливо называемых некоторыми авторами «садовыми», или Chrysanthemum hortorum, произошло от скрещивания двух видов: Chrys. indicum и Chrys. morifolium родом из Китая и Японии.

До сих пор не разгаданным остается вопрос о происхождении широко известных в садоводстве корейских хризантем Chrysanthemum coreanum. Многие ведущие зарубежные специалисты отождествляют Chrys. coreanum с Chrys. sibiricum. В то же время имеются сведения, что первые корейские гибриды хризантем получены американским садоводом А. Каммингом (1928) путем скрещивания хризантемы сибирской, привезенной из Кореи и названной им «корейской маргариткой», с культурным мелкоцветковым сортом Ruth Hatton. После дальнейших скрещиваний этих «корейских гибридов» были получены новые сорта, которые отличались своими размерами, окраской, формой соцветий и другими признаками. Поэтому термин «корейские» для таких гибридов стал условным, установить же существование самостоятельного вида Chrys. coreanum пока еще не удалось.
Устойчивость корейских хризантем к низким температурам давно привлекает садоводов. Эти растения довольно успешно зимуют не только на юге, но при легком укрытии в условиях средней полосы России и даже в более северных зонах. В декоративном садоводстве они могут быть широко использованы как многолетники открытого грунта, цветущие в поз дне летние и осенние месяцы (с августа по октябрь). Хороши корейские хризантемы в совместных посадках с различными многолетниками или декоративными кустарниками. Они могут выращиваться в горшечной культуре и на срезку.

Размножать корейские хризантемы можно семенами, делением кустов и черенкованием.

При семенном размножении хризантемы не дают устойчивых форм и сильно расщепляются, но этот способ имеет и ряд преимуществ. Местные сеянцы, например, более приспособлены к пониженным температурам и другим условиям данной зоны. Семена могут давать растения с немахровой или полумахровой ромашковидной формой соцветий, которые хорошо опыляются пчелами и другими насекомыми, но искусственное опыление с пространственной изоляцией родительских пар значительно повышает получение ценных декоративных форм.

Скороспелые формы корейских хризантем с коротким вегетационным периодом цветут в августе — начале сентября, хорошо завязывают семена и до конца октября успешно вызревают. Растения позднецветущих форм для получения семян в августе — начале сентября пересаживают в теплицы, где поддерживают оптимальную температуру (16—20°), освещенность, хорошую вентиляцию. Семена при этом вызревают в ноябре — декабре.

Более качественные семена удаются в годы с продолжительной теплой осенью без резких колебаний температуры в течение суток. Сбор проводят в несколько приемов по мере созревания семян и в зависимости от погоды. Семенные корзинки расстилают тонким слоем на бумагу в теплом (15—20°), хорошо вентилируемом помещении для дозревания и сушки. Через 15—20 дней их можно обмолачивать. Хранят семена в сухом прохладном помещении при температуре от 2 до 5—6°. При таких условиях они сохраняют всхожесть 2 года.

Корейские хризантемы зацветают через 5—6 месяцев после посева, поэтому начинать его нужно в феврале — марте. Почвенную смесь готовят из 1 части дерновой земли, 2 частей торфа и 1 части песка. Посевы присыпают тонким слоем песка, равномерно и аккуратно поливают и устанавливают ящики так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Всходы появляются через 5—7 дней. Когда сеянцы разовьют 1— 2 листа, их пикируют в почвенные смеси с меньшим количеством песка. В дальнейшем уход за сеянцами состоит в регулярных поливах и подкормках (2—3 раза). Первые 20— 25 дней они развиваются медленно, но потом быстрее и через 1—1,5 месяца достигают высоты 15—20 см.
В грунт их высаживают в апреле — мае в зависимости от погодных условий.

Корейские хризантемы легко размножаются и вегетативным способом — делением маточных кустов, что для любителей наиболее просто и приемлемо. После срезки цветов обрезают старые стебли как можно ниже к поверхности почвы, очищают их от сухих и больных листьев. С наступлением первых морозов (минус 2—4°) эти кусты укрывают лапником и листом.

Рано весной, до того как тронутся в рост побеги возобновления, на прошлогодних растениях снимают всю листву. В этот период можно сделать первую подкормку азотными удобрениями из расчета 5—10 г на 10 л воды. К середине или к концу апреля на каждом кусте вырастает 10—15 побегов с придаточными корнями. Эти кусты выкапывают и делят на несколько чаетей. Землю при этом отряхивают с корней легким постукиванием.

При зеленом черенковании сохраняются все характерные признаки и свойства конкретного сорта. Это наиболее эффективный способ вегетативного размножения, позволяющий получить большое количество посадочного материала. Технология черенкования корейских хризантем такая же, как и у других травянистых декоративных растений. В качестве субстрата подходят песок, торф, перлит или их смеси.

Хризантемы светолюбивы и требовательны к плодородию почвы, но механический состав ее особой роли не играет. Для них выбирают солнечное, защищенное от северного ветра, с хорошим дренажем место, где весной и осенью не застаивается вода.

Наиболее устойчивы при зимовке растения, полученные из черенков ранних сроков укоренения (не позднее начала апреля). Всякое нарушение процесса укоренения черенков и делёнок понижает зимостойкость. Потревоженные, вынутые из земли растения более чувствительны к холоду и особенно к сочетанию пониженных температур с повышенной влажностью почвы. Плотная посадка также понижает их зимостойкость. Правильное проведение подкормок в период вегетации и полное прекращение их, особенно азотными удобрениями, к середине августа способствует раннему вызреванию растений и лучшей их перезимовке.

Из сортов корейских хризантем отечественной селекции наиболее известны те, что выведены Н. Красновой в послевоенные годы:

Осеннее Солнышко — немахровые ярко-желтые соцветия диаметром 7—7,5 см с медовым ароматом. Высота    растений 50—60 см, куст сильный. Цветет со второй половины августа до морозов.

Осенний Закат — соцветия немахровые, красные, диаметром 6,7—7,5 см. Высота растений 40—45 см. Цветет со второй половины августа до морозов.

Кореяночка — соцветия бронзовые с золотистыми краями язычковых цветков, диаметр их 6—7 см. Высота растений 55—65 см. Куст сильный, хорошо облиственный. Цветет со второй половины августа.

Розовая Ромашка — соцветия немахровые, коричнево-розовые, диаметром 7 см. Высота растений 55—60 см. Куст компактный. Цветет с середины августа.

Скромность — соцветия белые с розовым оттенком, диаметром 5—6 см. Высота растений 60—65 см. Куст сильный, хорошо облиственный. Цветет с середины августа.

Золотые Кончики — соцветия полумахровые медно-красной окраски с узкой золотистой каймой на концах язычковых цветков. Диаметр соцветий 7— 7,5 см. Высота растений 60— 65 см. Куст сильный, хорошо облиственный. Цветет с середины августа.

Маргаритка — соцветия белые с кремовым оттенком, полумахровые. Диаметр 6— 7 см. Высота растений 55—65 см. Куст сильный, со светло-зелеными листьями. Цветет с конца августа до морозов.

Бордюрная Желтая — ярко-желтые соцветия ромашковидной формы, немахровые. Диаметр соцветий 6—7 см. Высота растений 45—50 см. Куст компактный, с темно-зелеными листьями. Цветет с середины августа.

Поздняя Красная — соцветия немахровые, бархатно-красные. Диаметр соцветий 6—7 см. Высота растений 55—65 см. Куст компактный, с темно-зелеными листьями. Цветет с начала сентября до морозов.

В. Адрианов, кандидат с. -х. наук

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Ускоренное выращивание тюльпанов
« Ответ #12 : 13 03 2011, 10:14:46 »
Обычно луковичные цветочные культуры в Северо-Западной зоне начинают цвести в конце мая — начале июня. Однако под пленкой можно получать цветы гораздо раньше. В Петербургском сельскохозяйственном институте на кафедре овощеводства мы выращивали тюльпаны под малогабаритными укрытиями высотой 50—70 см из отечественной полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрон. Укрепляли ее на 5-миллиметровую проволоку, нарезанную на отрезки 160—180 см, согнутую в виде дуг и закрепленную в почве через метр одну от другой. Укрытия устанавливали на посадки тюльпанов сразу после таяния снега, с середины апреля.

Накинутые на каркас полотнища пленки (1,5 м2 пленки на 1 м2 участка) с боков закрепляли почвой.

Сажали тюльпаны Оксфорд, Голден Харвест и Пинк Трофи.

Под пленочным укрытием создаются благоприятные условия для развития растений: температура воздуха там выше на 1—5°, а относительная влажность воздуха больше на 15—20 %, чем на открытом участке.

Однако в солнечные дни воздух под пленкой перегревается, а в ночные часы относительная влажность его достигает 98 %. Это создает опасность возникновения и развития грибных болезней. Поэтому ежедневно в полуденные часы необходимо снимать пленку на 1—2 часа для проветривания растений.

Под пленкой всходы появляются раньше на 2—9, а окрашенные бутоны — на 13—19 дней. Массовое цветение тюльпанов наступает на 16—22 дня быстрее, чем на открытом участке. Правда, и отцветают тюльпаны быстрее (в середине — конце мая против начала июня на открытом участке). Зато вызревают луковицы раньше, их можно раньше выкопать и продлить срок цветения тюльпанов, выращивая их сначала под пленкой, потом на открытом участке.

Количество цветков под пленкой увеличилось совсем незначительно, но по качеству они лучше тюльпанов в открытом грунте. Под пленкой растения выше и цветки их крупнее.

Для тех, кто хочет получить большое количество луковиц для размножения сорта, мы рекомендуем пленочные укрытия с растений снимать в период массовой бутонизации. В этом случае у раноцветущих сортов Пинк Трофи и Оксфорд можно получить больше луковиц, чем на открытом участке.

Срок использования пленки (только весной) 2—3 года.

Таким образом, малогабаритные пленочные укрытия позволят вам получить цветущие тюльпаны раньше, улучшить качество цветков и увеличить выход посадочного материала.

Г. Глотова, кандидат сельскохозяйственных наук

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Тюльпанам в саду подойдет солнечное, защищенное от сильных ветров место. Почва желательна рыхлая, рассыпчатая, лучше всего песчаная. Кислые почвы годятся только после известкования. Тяжелые глинистые почвы можно улучшить внесением большого количества песка. Полезно добавить в землю торф, компост и навозный перегной 2- или 3-летней выдержки. Свежий навоз применять нельзя ни перед посадкой, ни в подкормках, ни для мульчирования — это часто приводит к ожогу корней и грибным заболеваниям, ликвидировать которые удается только с помощью больших доз фунгицидов, опасных как для здоровья людей, так и для окружающей среды.

При подготовке земли для посадки тюльпанов перекапывать ее нужно как можно глубже. Ориентировочные дозы удобрений при перекопке на 1 м2: компост, перегной или торф — несколько ведер; мел или гашеная известь — до 200 г; доломитовая крошка или мука — до 1 кг; древесная зола — до 200 г; гранулированный стерилизованный куриный помет — до 200 г; полное минеральное удобрение — от 20 до 100 г.

Лучшее время посадки тюльпанов — середина осени, когда температура почвы опустится до 10°. В Подмосковье это вторая половина сентября — «бабье лето».

Крупные луковицы сажают из расчета 50 штук на 1 м2, более мелкие — 75—100 штук, а детку — до 1 кг.

Для удобства при уходе за растениями луковицы лучше всего сажать рядами с расстоянием 20 см, расположенными поперек грядки. Детку сажают двухстрочными рядами или лентами. Глубина посадки зависит как от величины луковицы, так и от почвы. Сажают и на 20, и на 7 см, считая от донца луковицы до поверхности (на глинистой, тяжелой почве мельче, на легкой, песчаной глубже). Общее же правило — над луковицей после выравнивания грядки должен быть слой почвы толщиной в две или три высоты самой луковицы.

Во время роста и цветения тюльпаны нуждаются в обильных поливах и подкормках минеральными удобрениями. Первую подкормку лучше разбросать по снегу в сухом виде, а все последующие совместить с поливами. На каждый квадратный метр нужно 2—5 ведер воды с растворенным удобрением. Примерная доза минеральных удобрений — 30— 50 г/м2 при каждой подкормке, а всего их за сезон дают от 3 до 5. Если первая по снегу, то последняя через 2 недели после цветения. Тюльпаны растут так быстро, а их корни расположены так глубоко, что нет смысла вносить сначала только азотные, а позже калийные и другие удобрения (для других культур такие рекомендации обычны). Все подкормки могут быть комплексными и одинаковыми по составу. Раствор удобрений в рекомендованной выше дозе обжечь листья не может, а вот мочить лишний раз цветки нежелательно. Для подкормки нужны быстрорастворимые удобрения с микроэлементами, так как малорастворимые формы просто не достигнут корней. Менее всего тюльпаны нуждаются в фосфоре, а хлорсодержащие удобрения им даже вредны.

После появления всходов посадки нужно прорыхлить, но так, чтобы не повредить луковицы. Повторяют эту операцию после каждого полива и сильных дождей до полного смыкания листьев. Срезают цветы над вторым листом — чем больше останется на растении листьев, тем крупнее будет луковица. Инструмент для срезки необходимо стерилизовать, чтобы не разнести по плантации вирус пестролепестности. Некоторые цветоводы предпочитают сделать несколько десятков ножей, например, из обломков полотен для ножовки по металлу, которые можно прокаливать на огне. Каждым ножом срезается только один цветок. Иногда цветы не срезают, а ломают стебли, если они не волокнистые.

Цветы, выросшие из мелких луковиц, срезать не стоит. Ценные редкие сорта также имеет смысл поберечь до тех пор, пока они не будут размножены в достаточном количестве.
Удаление цветков без листьев и цветоносов, так называемая декапитация, способствует развитию более крупных луковиц. Но основной смысл ее в том, чтобы не дать лепесткам осыпаться и вызвать вспышку серой гнили на листьях, а также снизить вероятность переноса вируса пестролепестности с больных растений на здоровые пчелами. Цветки обламывают руками, стараясь при этом не прикасаться к цветоносу.

Лучшее время выкопки луковиц — начало пожелтения листьев. Цвет луковиц белый с отдельными кремовыми и светло-коричневыми пятнами. Сушат их при температуре не менее 24° и не выше 30° под навесом на сквозняке или с помощью вентилятора. Чем быстрее луковицы высохнут, тем меньше вероятность повреждения их грибными болезнями. Делить гнезда лучше после сушки. В дальнейшем луковицы хранят при температуре 20° до конца августа и при 17° с начала сентября до посадки.

Луковицы, оставшиеся после зимней выгонки, сажают в открытый грунт в обычные сроки. Чтобы к этому времени они не усохли, содержат их при температуре не выше 15°. Относительная влажность воздуха во всех случаях 60— 70 %. Вентиляция обязательна.

Многие цветоводы привыкли считать, что без многочисленных обработок луковиц и растений ядохимикатами хороших тюльпанов не вырастить. Это глубокое заблуждение. Чаще всего растения болеют из-за ошибок в агротехнике. Автор этой статьи ядохимикатов не применяет, кроме тех случаев, когда градом повреждается поверхность листьев у тюльпанов, а из-за этого может начаться вспышка серой гнили. Однократного опрыскивания каким-либо слаботоксичным фунгицидом бывает достаточно для обработки растений сразу же после града.

При тщательном и продуманном уходе тюльпаны на одном месте можно выращивать несколько лет. Многопольный оборот в любительских садах не реален, да и не нужен.

Идеальный вариант — двухпольный оборот, когда после тюльпанов грядки идут под черный пар, или трехпольный, когда после крупных луковиц сажают детку, а на третий год оставляют черный пар.

Если правила посадки луковиц тюльпанов и уход за растениями особых сложностей не представляют, то с выбором конкретного сорта или сортов дело обстоит иначе.

Существует огромное количество — свыше 2000 сортов тюльпанов, объединенных в 15 классов, которые в свою очередь объединены в группы: раннецветущие, среднецветущие и позднецветущие. А четвертая группа — это так называемые видовые тюльпаны. Мне бы хотелось рассказать о лучших, на мой взгляд, сортах тюльпанов для срезки и выгонки.
В цветоводческих хозяйствах, да и у любителей все еще преобладают красные сорта из класса Дарвиновы Гибриды, но их все больше теснят тюльпаны с двухцветной окраской лепестков из этого же класса: Ад Рем, Форготтен Дримз, Вивекс (розово-красные с желтой каймой), Эрик Хофсью (малиново-красный с кремовой каймой). Это растения-гиганты, как и чисто-красный сорт Америка. Очень хороши темно-красные с оранжевой каймой Парад Рекорд, Скарборо и Оксфорде Элите; лимонно-оранжевый «хамелеон» Дейдрим; белый Мария'с Дрим и белый с розово-красной каймой Тендер Бьюти. Практически все они пригодны для февральской и мартовской выгонки.

Казалось бы, Дарвиновы Гибриды так хороши и универсальны, что других и не нужно. Но в этом классе нет фиолетовых и некоторых других оттенков, да и форма цветков не слишком разнообразна. Поэтому вполне закономерно, что опытные цветоводы часто останавливают свой выбор на Триумф-тюльпанах, Бахромчатых или Лилиецветных, многие открывают для себя Махровые и Попугайные.

Триумф-тюльпаны компактнее Дарвиновых Гибридов, высаживать их можно в два раза гуще. Сорта из этого класса пригодны для ранней выгонки.

Форма и окраска цветков у Триумф-тюльпанов изысканны и совершенны. Среди них есть настоящие шедевры: Лин ван дер Марк — насыщенно-красный с кремово-белой каймой, пригоден для сверхранней декабрьской выгонки, Абу Хассан — шоколадного цвета с оранжевой каймой, Уайт Свеллоу — чисто-белый, Гревел — нежно-розовый с белой каймой, Негритта — густо-фиолетовый, Имельда Маркое — голубовато-сиреневый, Жак Фат — красный с желтой каймой, Тамбур Мэтр — темно-бордово-красный, Люстиге Битве Рекорд — красный с белой каймой, цветет очень долго (иногда этот сорт объединяют с Люстиге Битве). Эти и другие Триумф-тюльпаны, а также абрикосовый Эприкот Бьюти из класса Простых Ранних, хороши для выгонки и срезки.

Бахромчатые тюльпаны способны удивить всякого, кто видит их впервые,— цветки как бы украшены инеем, поскольку по краям лепестков проходит игольчатая бахрома. Для выгонки пригодны ранние сорта, произошедшие от Дарвиновых Гибридов: Фринджед Элеганс — цвета слоновой кости, очень крупный; Кристалл Бьюти и Фринджед Апельдорн — красные, пригодны для выгонки к Новому году, как и все сорта, произошедшие от Апельдоорна. Для поздней срезки из открытого грунта очень хороши сорта: Канова, Регулус — сиренево-фиолетовые с белой бахромой, Лиска — фиолетовый, Хеллас — оранжево-красный, Ред Винг — темно-красный, Беллфлауэр, Варне — розовые, Нью Лук — белый, Блю Херон — фиолетовый с сиреневой бахромой, Эстерон — розово-красный с розовой бахромой, Алеппо — красный с абрикосовой бахромой, Бургунди Лейс — винно-красный, Лаве-рок и Майя — желтые, Иоганн Гутенберг — бордовый с белой бахромой, Фэнси Фриллс и Экзотика — белые с широкой розовой каймой и бахромой того же цвета, Шкипер — синевато-фиолетовый с коричневой каймой и бахромой. Возможно, самый удивительный сорт этого класса — Фринджед Бьюти, густо-махровый, с красными лепестками, украшенными желтой бахромой. Этот сорт, а также красный Арма пригодны для выгонки.

Поздние Бахромчатые сорта идеально сочетаются в букете с черным Куин оф Найт из класса Простых Поздних тюльпанов.
Оригинальную форму цветков имеют тюльпаны из класса Лилиецветные — изящно удлиненную и заостренную в бутоне. Когда на солнце лепестки отгибаются наружу, цветок напоминает лилию. Лучшие сорта этого класса: Куин оф Шеба — коричнево-красный с узкой оранжевой каймой, Аладдин — красный с узкой желтой каймой, Жаклин и Мариетт — розовые, Уайт Триумфатор — белый, Вест Пойнт — желтый, Кэптин Фрайэт, Дианито — красные, Бургунди — густо-сине-фиолетрвый, Баллада — фиолетовый с белой каймой, Маржелен, Хедвиг Ваттер — оранжевые. Лилиецветные тюльпаны идеальны для выращивания в открытом грунте на срезку в поздние сроки, а некоторые из них применяются и для выгонки.

Попугайные тюльпаны имеют причудливо деформированные лепестки с волнистыми изрезанными краями наподобие перьев попугаев. Их красота — в необычности. Лучшие сорта: Эстелла Рейнвельд — красный с белым, Бёрд оф Пэредайз — коричнево-бордовый с узкой оранжевой каймой,  Блэк  Пэррот — черный.

Цветки Махровых тюльпанов сложены не шестью, как обычно, а десятками лепестков, подобно пионам. Очень красивы сорта Анжелика — нежно-розовый, Мэй Вондер — малиновый, Маунт Текома — белый, Бонанца — красный с желтой каймой, Блек Хироу — черный. Настоящей сенсацией стал новейший махровый сорт Миранда с огромными интенсивно-красными цветками, которые трудно отличить от пионов. Этот сорт произошел от Апельдорна. Он превосходен для срезки в открытом грунте в среднеранние сроки. Годится для обычной выгонки в марте и даже для выгонки к Новому году. Махровость цветков Миранды почти не снижается с уменьшением диаметра луковиц. Из-за величины цветков растения нельзя сажать густо.

Махровые тюльпаны, также как лилиецветные и попугайные, известны более трех веков. Их новые сорта с крепкими длинными цветоносами выведены специально для срезки. Без них не создать букетов и композиций под старину — в стиле барокко или рококо.

Триумф-тюльпаны и Дарвиновы Гибриды олицетворяют собой классицизм. Лилиецветные тюльпаны характерны для восточного стиля.

В. Хондырев

Nadezhda

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 6795
    • Просмотр профиля
    • Email
Тюльпаны Кауфмана
« Ответ #14 : 13 03 2011, 10:27:09 »
При разговоре о тюльпанах невольно вспоминается Голландия, откуда они начали триумфальное шествие по садам и паркам мира. Но что общего между сухими предгорьями, горными склонами Азии — родиной этих растений и сырой Голландией? Чтобы понять этот кажущийся парадокс, надо поближе познакомиться с тюльпанами в их исконных местах произрастания.

Во флоре России насчитывается 83 вида тюльпана, из них только у нас и нигде больше в мире растет 61 вид. К этой группе относится и тюльпан Кауфмана — один из красивейших видов рода, который за сходство с цветками водяной лилии называют нимфейным тюльпаном. Он растет в Западном Тянь-Шане от предгорных равнин до 3000 м над уровнем моря, по сухим степям, лугам, в зарослях кустарников, в широколиственных лесах, на мелкоземистых и щебнистых участках и даже на склонах гор. Это многолетнее растение, которое развивается из луковицы и сохраняется в таком виде в земле. Луковица диаметром 4 см покрыта черно-бурой кожистой оболочкой, от нее вертикально вверх отходит мясистый бесцветный побег. Его длина зависит от глубины залегания луковицы. Чем старше возраст растения, тем дальше от поверхности земли располагается луковица, и с каждым годом она погружается с помощью втягивающих корней все глубже и глубже. Большую часть времени луковица находится в спящем состоянии. При наступлении благоприятных условий влажности в почве во время таяния снегов или сразу после схода снежного покрова, а также с наступлением теплых дней в ней пробуждается почка, и побег трогается в рост. Он пробивается сквозь толщу земли и, наконец, выходит на поверхность. С этого времени отмечается быстрое изменение внешнего облика тюльпана. Еще только вчера кое-где торчали крохотные ростки, а сегодня они заметно подросли, появились новые. Пройдет еще несколько дней, побеги вытянутся, начнут разворачивать листья, и дней через 10—15 весь склон превратится в цветник. Но цветут не все растения: одни еще слишком молоды, а другие в этом году отдыхают, набираются сил.

Цветущий тюльпан имеет стебель 30—40 см высоты, 2—3 сизых голых листа и 1 цветок. Чаще всего внутренние доли околоцветника белые с желтым пятном при основании или желтоватые, наружные — по спинке грязно-фиолетовые или красновато-фиолетовые, немного длиннее внутренних. Но в зарослях тюльпана Кауфмана можно встретить цветки самых разнообразных расцветок и оттенков — от темно-малиновых до чисто-белых или с зеленоватым оттенком, с темным жилкованием, пятнистостью или штриховым рисунком. Отмечается также разнообразие форм цветка.

Это буйство продолжается 7—10 дней, после чего лепестки облетают, на стеблях остаются лишь завязи. Семена созревают через месяц и высыпаются из коробочек. Проростки появляются на следующий год. Часть из них погибает, остальные же дают новое поколение.

Помимо семенного размножения, тюльпан Кауфмана может размножаться и вегетативно. Это происходит за счет образования дополнительных побегов — столонов на донце материнской луковицы. На концах столонов вырастают луковички, которые постепенно растут и развиваются, питаясь от материнского растения, а когда связывающий их побег отмирает, переходят к самостоятельному образу жизни. Одно материнское растение может ежегодно давать 1—3 дочерних. Вегетативное размножение растений — более надежный способ. Он меньше зависит от погодных условий, от активности насекомых и от воздействия антропогенных факторов (сбор цветков, объедание побегов скотом).

Ко времени созревания семян подземный побег засыхает, внутри луковицы заканчивается формирование зачатка побега следующего года, и она замирает. Общая продолжительность вегетации составляет 100—120 дней.

А в Голландию тюльпаны завезли из России еще в XVII веке. С тех пор голландцы не теряют к ним интереса — скрещивают, отбирают, выводят новые сорта, используя природное разнообразие растений. В настоящее время насчитывается более 100 культурных сортов, выведенных из дикорастущего тюльпана Кауфмана, которые высоко ценятся из-за раннего цветения и устойчивости против вируса пестролепестности. Природные заросли тюльпана Кауфмана как источник генетического разнообразия необходимо сохранять, о чем и записано в Красной книге.

Л. Белоусова, кандидат биологических наук